Old Tai O Police Station 2012 March 14

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Old Tai O Police Station 2012 March 14

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2012 March 14 Photo

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2012 March 14

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2012 March 3

發表  Harrison 于 2012-03-15, 15:46

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大澳蝦醬成絕響

發表  Nomadhill 于 2012-05-27, 16:01

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20120527/16372293


【本報訊】美食紀錄片《舌尖上的中國》紅爆內地,吸引數以千萬計人觀看,片中亮相的兩家本港老店大澳鄭祥興蝦醬和上環和興臘味,因此紅遍內地。其中百年老店鄭祥興,四代人用大澳「銀蝦」做蝦醬打出名堂,但實情是,這個「香港味道」將成絕響。政府年底禁止所有漁船在香港水域網蝦,沒有本土銀蝦,大澳蝦醬的味道從此在味蕾消失。記者︰關震海、黃江奇、莫家文

未走近大澳石仔埗街的鄭祥興蝦醬廠,遠遠已聞到濃烈的鹹蝦味,一篩篩蝦醬放在31度烈日下暴曬,數十個裝滿蝦醬的藍色膠筒放在一旁發酵。57歲的蝦醬廠第四代傳人鄭啟強,這天和母親郭少芳在烈日下曬蝦醬,他說大澳蝦醬所以聞名,全因大澳的銀蝦夠雪白鮮味。「大澳漁民喺海面網蝦,所以啲蝦冇泥味,而且一捉上嚟我哋即刻落鹽醃,可以保持到鮮味」。
這時,有客人大叫︰「唔該,畀樽蝦醬我!」郭少芳匆匆跑出舖面招呼客人。客人殷小姐看到報章《舌尖上的中國》的報道後,專誠跟丈夫和女兒來看看這間百年老舖,「睇完報紙好想買樽返去試,我估用嚟整肉餅會好好食」。郭少芳笑着說︰「呢排好多人嚟買蝦醬,佢哋欣賞我都好開心」。

內地銀蝦成本更高

不過,當舖頭揚名國內外之時,他們卻收到噩耗。「魚類統營處搵人打電話嚟,問我哋入幾多內地銀蝦,我話入咗好少啫,跟住講唔夠三句就收線」。鄭啟強向記者說:「佢想我哋以後用內地銀蝦!無本地銀蝦,等於插我一刀!」
他說內地銀蝦跟大澳銀蝦「無得比」,不但不夠鮮,而且成本比本地蝦更高。「人民幣升值,運費上升,除非本地唔夠蝦,否則我哋唔會入內地銀蝦」。
據了解,行政長官曾蔭權在2010年施政報告指出,於2012年底禁止所有拖網漁船在本港海域捕魚。記者向漁農處查詢,發言人表示根據2011年的《漁業保護(修訂)條例草案》,在本港海域捕「銀蝦」的40呎長「梅蝦拖船」,明年開始禁止出海網蝦,蝦醬廠須在內地取「銀蝦」。

百年心血毀於一旦

「咁我哋以後點?」鄭啟強望着一桶桶蝦醬,心怕百年心血毀於一旦。他從五、六歲開始跟父親鄭國志在蝦醬廠工作,父親兩年前離世,剩下他跟母親繼續經營。「每年賣40噸蝦醬,夠食夠使,最希望保住祖先啲心血」。
他說太爺鄭壽於1880年由深圳遷到大澳,之後幾代人都經營蝦膏蝦醬,他本來不想繼承父業,「小學畢業後出去打工,做機械工程,之後行咗幾年船,79年返嚟屋企,咁啱嗰段時間訂單多到做唔切,迫住幫手,一做就做左三十幾年」。原來80年代有數以百萬計的中國人及東南亞人移民美加,身在外地的移民思念家鄉的味道,由於香港食品入口當地較容易,於是越洋大量訂購他們所製的蝦膏蝦醬。蝦醬業全盛期已過,大澳由80年代的十多間,今天只剩下鄭祥興與勝利兩間蝦醬廠。

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發表  Nomadhill 于 2012-05-27, 16:07

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發表  Nomadhill 于 2012-05-27, 16:09

大澳蝦醬將成絕響,原因是本港海域將禁止捕蝦,製作蝦醬的銀蝦要從內地入口,究竟香港的銀蝦與內地銀蝦有何不同呢?飲食節目主持黃永熾,直言30年來只用大澳蝦醬來造菜,「因為特別惹味同新鮮,腥得嚟好香,你可以聞到少少海水味添!」他說:「大澳啲銀蝦係雪白色嘅,一睇就知道新鮮,但係內地嗰啲有黑頭,好大陣噏味,冇可能做到靚蝦醬」。


黃永熾
他說內地漁民不懂處理銀蝦,本地漁民會即時將蝦穫交到製醬人手上,「做蝦醬啲人會即刻撒鹽保持鮮味,而且落鹽均勻」。他說不少東南亞華人都愛大澳蝦醬,尤其愛用來炒通菜,若大澳蝦醬真成絕響,太令人失望。《蘋果》記者


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發表  Nomadhill 于 2012-05-27, 16:10

79歲的郭少芳,一生未離開過大澳,跟丈夫鄭國志胼手胝足做蝦醬50多年,鄭祥興蝦醬稍有名堂,丈夫卻已離她而去。「我哋要捱大6個仔女,邊有假放!係30幾年前去過一次北京」。她的丈夫兩年前過身,舖內放滿生前照片。「呢張相係佢最後一張相,朋友曬返畀我哋,上次中央台記者嚟訪問我,見我揸住張相,仲專登買咗個相架送俾我」。

「聞慣咗啲蝦醬味」

郭少芳跟丈夫是「好賭」之人,十多歲兩人在大澳海邊小屋賭錢邂逅,二十歲嫁進鄭家,從此未離開過蝦醬味。「除左二仔,其他仔女搬晒去港島住,佢地叫我搬出去,我話聞慣咗啲蝦醬味,聞唔到會掛心」。她說跟丈夫吵架的時間最多。「鬼咁熱,人都啲,乜都吵一餐!」說的時候,眼裏露出的是一絲絲甜蜜。
丈夫數年前腎衰竭,但不肯告訴她病情,直至10年3月,在義工慶功宴上跌倒昏迷,「醫生救咗40分鐘,問我仲救唔救,我忍住眼淚話唔使啦」。郭少芳說,因為「怕啲仔女擔心,我咬實牙筋,眼淚流到肚裏」。但每次回到家,聞到熟悉的蝦醬味,身邊人卻已遠離。《蘋果》記者


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和興臘味三代抗霸權

發表  Nomadhill 于 2012-05-27, 16:21

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20120527/16372296


和大澳蝦醬一樣,有60年歷史的「和興臘味家」同樣因為一套紀錄片的影響,成為火爆內地的香港品牌,然而前路崎嶇,見盡無數港式老店敗於地產霸權而消失,一家三代咬緊牙關地堅持着,一邊抵抗收購重建,一邊出售自家製臘腸,在一次又一次的收購重建隙縫中努力求存。

走進「和興臘味家」,發現保留八十年代舊式臘味店的風味,抬頭看到和興的黑底金漆招牌,牆邊排架掛滿用麻繩綑起、外形飽滿的臘味,旁面伴有用粉筆寫上即日售價的黑板,看舖的第三代傳人鄧梓添更不時握起木擔挑,把臘腸吊起掛在天花鐵架,無論顧客走在哪一角,都聞到油香四溢。
名人如利孝和夫人、張永霖及徐小鳳專程派人驅車買貨,就連近期大熱的央視紀錄片《舌尖上的中國》,亦獨選這家臘味店專訪,以致近日逼爆內地遊客,受歡迎程度可見一斑。

商業區崛起被迫遷走

這個每日重複的畫面,已經由三代人堅持走過60年。廣東新會人鄧裕52年創立和興,初期以租舖方式在上環摩利臣街一幢三層高唐樓租用120呎地舖,開始賣臘味生涯,鄧氏堅持自設工場自製廣東臘腸,成功做到皮脆肉香,生意滔滔。
不過,當第二代兄弟班傳人鄧立均及鄧立桓接班後,便要體驗迫遷滋味。面對上環商業區崛起,唐樓業主82年收樓重建20層高商廈,和興老舖被迫走,鄧氏兄弟痛定思痛,斥近70萬元購入皇后大道中一地舖重生。
如今,曾同在一條街頭的十多間臘味店、燒味舖或海味舖,已經被地產商圈地收購,或被大幅加租而消失,剩下和興倖存。


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